Archives White Dwarf en accès gratuit

Le site officiel Games Workshop propose depuis quelques jours des archives du magazine White Dwarf, en téléchargement gratuit au format PDF. Il suffit d'être inscrit sur le site (inscription gratuite). De nouveaux articles seront ajoutés chaque mois.

On trouve notamment des articles concernant la peinture de figurines. Encore une fois, il s'agit de guides pour les figurines Warhammer, Warhammer 40000 ou Seigneur des Anneaux (les 3 grosses licences Games Workshop actuelles), mais on peut parfois s'en inspirer pour Hero Quest ou Space Crusade.



> Archives White Dwarf (inscription nécessaire)

Peinture des momies Hero Quest - Prototype

| Avant (version 1990) / Après (version 2009)

Après les orcs et les squelettes, je commence une troisième série de monstres Hero Quest : les momies. J'en ai 6 à peindre, donc beaucoup moins que les orcs et un peu moins que les squelettes.

Comme pour les précédents, je commence par peindre entièrement une figurine afin de tester le modèle de couleurs ; ensuite je ferai les 5 autres à la chaîne, couleur par couleur.

Contrairement aux orcs et aux squelettes, je n'ai pas trouvé de guide de peinture étape par étape pour des momies, donc j'improvise. En fait je reproduis en grande partie ce que j'ai fait pour les squelettes, puisque les couleurs doivent être assez proches, et comme sur les squelettes il y a beaucoup de relief, ici avec toutes les bandelettes de la momie.


| Momie nettoyée au liquide de frein (note : elles sont restées plusieurs jours dans le liquide ; en procédant ainsi, le nettoyage à la brosse à dents est encore plus facile car la peinture s'en va pratiquement sans frotter)


| Etape 1: une rapide sous-couche blanche (Skull White), diluée pour ne pas estomper les reliefs avec la sous-couche


| Etape 2: une couche légère de Bubonic Brown sur toutes les bandelettes (soit 98% de la surface de la momie)


| Etape 3: pour les parties visibles du corps de la momie, j'ai hésité entre refaire un truc vert (comme sur ma momie v1.0 de 1990) ou bien une option plus réaliste dans les tons gris. J'ai finalement choisi le gris (Codex Grey) sans être très sûr du résultat a priori ; finalement je trouve que c'est pas mal. J'applique un passage de lavis Devlan Mud sur toute la figurine, en essayant de bien marquer les creux entre les bandelettes.


| Etape 4: premier brossage à sec sur les bandelettes, avec du blanc cassé Bleached Bone (le même que sur les os des squelettes).


| Etape 5: deuxième passage de Bleached Bone pour que la momie soit moins jaune et plus blanche. Quelques touches de gris/verdatre clair Rotting Flesh sur les zones saillantes des doigts, du visage, et sur l'épaule [note: le Rotting Flesh est peut-être un peu trop clair par rapport à la base Codex Grey des parties charnues ; pour les suivantes, je ferai certainement un mélange de Codex Grey + Rotting Flesh pour que les zones éclaircies ressortent un peu moins]. Petite touche de rouge Blood Red pour les yeux.


Et voilà, après peinture du socle en noir (et avant vernissage).

Je n'ai pas regardé combien de temps ça m'a pris, mais c'est plus facile et rapide que les squelettes, en particulier pour la partie brossage à sec (bandelettes plus faciles que les os).

Guide Games Workshop pour la peinture des squelettes

C'est après avoir terminé la peinture de mes squelettes Hero Quest que je découvre sur le site Games Workshop, caché dans un recoin, un guide de peinture de guerriers squelettes Warhammer assez similaires à ceux d'Hero Quest (avec juste un peu plus de vêtements et d'équipement).

Heureusement, la méthode que j'ai utilisée est plus simple (notamment il n'y a pas besoin de faire des mélanges de couleurs, contrairement à la méthode Games Workshop présentée), pour un résultat amplement satisfaisant.

> Guide pas à pas : peinture des guerriers squelettes

Hero Quest, les extension inedites en France

Une petite parenthèse dans ces histoires de peinture, pour vous parler des trois extensions Hero Quest inédites en France.


En France, seules trois extensions sont sorties pour le jeu Hero Quest, au début des années 90. Le Retour du Sorcier (thème squelettes, zombies et momies), Karak Varn (thème cité des nains abandonnée, envahies par des orcs et lutins) et les Sorciers de Morcar (qui introduit un système de compagnons pour aider les héros, et quatre sorciers contrôlés par le maître du jeu).

Mais il existe trois autres extensions dont nous n'avons jamais vu (et ne verrons jamais) la couleur en France : Against the Ogre Horde, The Frozen Horror (Barbarian Quest) et The Mage of the Mirror (Elf Quest).

Against the Ogre Horde

Against the Ogre Horde est (comme son nom l'indique) centrée autour d'un combat contre les Ogres. L'extension contient 7 figurines Ogres (4 guerriers, 1 chef, 1 champion, 1 seigneur), 7 nouvelles quêtes et de nouveaux éléments cartonnés (pièges, décors, jetons de sortilèges...).
> Fiche Against the Ogre Horde sur BoardGameGeek

The Frozen Horror (Barbarian Quest)

La Quête du Barbare (sous-titrée "The Frozen Horror") se déroule dans un monde de glace. La boîte contient de nouvelles cartes, des éléments de décor à placer sur le plateau pour recouvrir certaines pièces, 15 nouvelles figurines (une femme Barbare pour une romance entre deux grosses brutes, une "horreur de glace", deux yetis, deux ours polaires de guerre, trois gremlins des neiges, et enfin six hommes d'armes identiques à ceux présents dans l'extension Les Sorciers de Morcar) et dix nouvelles quêtes (4 quêtes solo pour le Barbare et 6 quêtes de groupe).
> Fiche Hero Quest - Barbarian Quest Pack sur BoardGameGeek

The Mage of the Mirror (Elf Quest)

La Quête de l'Elfe (sous-titrée "The Mage of the Mirror") est très elfique. Elle apporte de nouvelles figurines Elfes (une héroïne Elfe, un archimage Elfe, deux guerriers Elfes, deux archers Elfes), de nouveaux monstres (trois loups géants et quatre ogres), de nouvelles cartes (dont de nouveaux trésors de quête), de nouveaux éléments de décor à placer sur le plateau et dix nouvelles quêtes (4 solo et 6 en groupe).
> Fiche Hero Quest - Elf Quest Pack sur BoardGameGeek


"Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?" (Benny B)
La question essentielle est donc de savoir comment faire pour jouer à ces extensions qui ne sont jamais sorties sur notre cher territorial national (que tu aimes ou que tu quittes) et qui sont pratiquement introuvables sur eBay.

C'est à ce moment là que le fameux réseau dont tout le monde parle, "l'Internet", entre en action. Bien que l'Internet soit avant tout le repère des pédophiles et des terroristes, en cherchant un peu, on peut trouver tous les éléments papier ou carton de toutes les extensions Hero Quest, sous forme de fichiers PDF (comme j'ai déjà fait la recherche, je vous mets ci-dessous les meilleures versions que j'ai trouvées). Il suffit donc d'une bonne imprimante, de quelques mises à l'échelle avant impression pour que les cartes et éléments cartonnés soient à la bonne taille, et d'un peu de travaux manuels pour se constituer toute la partie imprimée de ces extensions.

Télécharger les éléments des extensions :
> Against the Ogre Horde : livre de quêtes - cartes - éléments cartonnés
> The Frozen Horror : livre de quêtes - cartes - éléments cartonnés
> The Mage of the Mirror : livre de quêtes - cartes - éléments cartonnés

Pour les figurines c'est un peu plus compliqué. Et c'est surtout plus cher. La solution idéale est d'acheter chez Games Workshop des figurines équivalentes ou proches de celles qui se trouvaient dans les boîtes de ces extensions.


| à gauche : figurines de The Frozen Horror | à droite : figurines de The Mage of the Mirror

Le problème est que les figurines Games Workshop coûtent assez cher, surtout celles en métal (10€ pièce et plus...).

Une solution plus économique (mais moins immersive et potentiellement source de confusion en cours de partie) est d'utiliser des figurines Hero Quest de base, en faisant faire l'interim d'un ogre par un guerrier du chaos ou un fimir (par exemple), en remplaçant un archer Elfe par un simple archer humain (contenu dans l'extension les Sorciers de Morcar), etc.

Il y a également la piste Seigneurs de Guerre : le jeu contenait des figurines à une échelle similaire, dont notamment des loups montés par des lutins, et un ogre. Par contre les figurines n'avaient pas de socle individuel (contrairement à celles de Hero Quest) et étaient montées sur de petits plateaux par groupes de 4 ou 5. Donc cette solution nécessite un peu de bricolage pour placer les figurines sur des socles individuels.

Enfin, pour les très riches, inutile de se prendre la tête avec tous ces bricolages : on trouve de temps à autre des boîtes de ces extensions sur Ebay (version américaine), pour la modique somme d'environ 200$ la boîte.

Bande de squelettes

Hourra, j'ai terminé la deuxième série de figurines Hero Quest, après les Orcs : les Squelettes sont prêts pour de nouvelles aventures mort-vivantes. J'ai suivi le guide de mon prototype ; le plus délicat a été la couche de Bleached Bone sur les os, en brossage à sec pour ne pas remplir les creux et laisser ainsi les teintes plus sombres du Bubonic Brown et du lavis Devlan Mud apparaître dans les creux, ce qui fait ressortir le relief de la figurine.

Et cette fois-ci, pas d'accident de vernis, puisque je me suis méfié. J'ai simplement passé une légère couche de Purity Seal Games Workshop (qui a la réputation d'être assez solide) en secouant bien la bombe et en respectant bien les distances (il y a quand même eu un léger effet éclaircissant opaque), puis une couche plus marquée de vernis à bois Luxens (cf. détails ici sur les vernis) qui a supprimé l'effet blanc du Purity Seal.

Prochaine série : les 6 momies de Hero Quest, toujours.


| Non peint / Peint

Réparation du désastre du Purity Seal

| Gauche: l'effet blanc du vernis Purity Seal - Droite: après réparation (voir solution dans l'article)

Rappel des épisodes précédents :
- Soudain c'est le drame
- Recherche fondamentale sur le vernis Purity Seal

Je me suis procuré hier un pot de vernis brillant Games Workshop (connu sous le nom de code 'ardcoated), afin de tenter de récupérer mes orcs blanchis par le Purity Seal en bombe. La technique consistant à repasser une couche de vernis brillant au pinceau marche pour certains, d'après ce que j'ai pu lire sur des forums.

Malheureusement elle n'a pas fonctionné pour moi. Pire : le vernis brillant "fige" l'effet blanchi : avant l'application du vernis brillant, j'avais remarqué que lorsque je mouillais la figurine blanchie par le Purity Seal, l'effet blanchi disparaissait (pour réapparaître dès que la figurine était à nouveau sèche). Mais sur les zones où j'ai passé du vernis brillant, le blanc reste visible même quand la figurine est mouillée. Autrement dit, la couche de vernis brillant semble figer les propriétés optiques de ce qui génère le blanc, et donc rend plus difficile (voire impossible) l'utilisation ultérieure d'autres techniques de réparation.

Suite à cet échec, j'ai donc tenté différentes autres solutions lues ça et là (principalement ici en fait) :
- coton-tige imbibé de White Spirit : aucun effet (hors effet temporaire pendant que la figurine est humidifiée par le produit) ; je m'y attendais, puisque le White Spirit ne dilue pas l'acrylique.
- rebomber au vernis Purity Seal (technique lue ici) : aucun effet.
- rebomber au vernis mat d'une marque différente (dans mon cas, vernis Luxens acheté chez Leroy-Merlin) après avoir passé du vernis brillant Games Workshop au pinceau : effet léger mais il reste encore un peu de blanc.
- et enfin je termine par la bonne nouvelle, la solution qui a marché : rebomber les figurines directement au vernis mat pour bois Luxens. Principal inconvénient : lorsque l'effet blanchi est très marqué, il faut mettre pas mal de vernis pour le corriger, ça fait donc une couche épaisse qui estompe un peu les reliefs de la figurine. Mais l'essentiel est que ça corrige totalement l'effet désastreux du Purity Seal (voir photos ci-dessous). Je suis vraiment soulagé. Et en plus ce vernis fait ressortir les couleurs ; je m'en rends compte en comparant une figurine ainsi re-vernie à la figurine témoin gardée non vernie depuis le début (si si souvenez-vous j'en avais parlé ici).

Conclusion :

- évitez le vernis Purity Seal de chez Games Workshop. Je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec. D'après ce que j'ai lu, plusieurs causes peuvent entraîner un effet blanc : une bombe insuffisamment secouée avant utilisation ; une distance insuffisante entre la bombe et la figurine ; un surdosage du vernis ; une humidité trop élevée dans la pièce ; une température trop chaude ou trop froide. Autrement dit, c'est la roulette russe à chaque utilisation. Quand on voit le temps passé pour peindre une figurine, non merci.

- si vous rencontrez le problème de la figurine blanchie suite à l'utilisation de Purity Seal, essayez de vous procurer une bombe de vernis à bois mat Luxens (dispo chez Leroy-Merlin uniquement, 5€50 la bombe de 150 ml) et repasser un coup de vernis sur les figurines (essayez d'abord sur une seule, on ne sait jamais...). J'imagine que ça marche avec d'autres marques de vernis, mais je n'ai testé que celui-ci (pour les fans de chimie: il s'agit d'un vernis à base de résine nitrocellulosique).

Au passage, une comparaison entre une figurine non vernie (à gauche) et une figurine vernie à l'aide du vernis Luxens (avec une couche de Purity Seal en dessous) :

|Gauche: pas de vernis. Droite: vernis (Purity Seal puis Luxens)

La nuance est assez subtile sur la photo. A l'oeil, on voit que le vernis rend les couleurs un peu plus vives. C'est plutôt bien.

Recherche fondamentale sur le vernis Purity Seal

Afin de comprendre l'horrible phénomène auquel j'ai été confronté lors du vernissage de mes orcs minutieusement peints, je me livre à une expérience sur des fimirs non repeints, c'est-à-dire portant toujours leur peinture d'il y a 20 ans. Je rappelle qu'il s'agit de peinture acrylique Pebeo et non de peinture officielle Games Workshop.

Je vernis une figurine au Purity Seal (vernis satiné en bombe) Games Workshop. Une autre est vernie à l'aide du vernis à bois Luxens (en bombe) acheté chez Leroy-Merlin suite à la lecture de 2 avis positifs sur ce produit sur d'obscurs forums. Et enfin une 3ème sert de témoin.

J'applique beaucoup moins de Purity Seal que lors du vernissage de mes orcs. J'applique une dose de Luxens équivalente sur la figurine vernie au Luxens, pour que la comparaison soit valide.


| Purity Seal (gauche) Vs. Luxens (droite). Le gris de l'armure est différent à l'origine. Il faut plutôt regarder les nuances de la peau (vert identique à l'origine).

Résultat : à première vue, le résultat est assez proche entre le Purity Seal et le vernis Luxens. En regardant bien, on note tout de même que le Purity Seal éclaircit légèrement.


| De gauche à droite : non verni ; verni au Purity Seal ; vernis au Luxens. On ne voit pas bien sur la photo, mais la figurine de gauche est beaucoup plus brillante que les autres. Celle du centre est un peu plus claire et mate que celle de droite. (NB: la différence de nuance de gris sur les armures vient de la peinture initiale, ce n'est pas un dommage collatéral du vernis)


| Pas de vernis


| Vernis Purity Seal


| Vernis à bois mat Luxens


Je réalise ensuite un 2ème essai, en ajoutant du Purity Seal sur le dos de la figurine. J'applique 4 ou 5 couches pour bien voir ce que ça donne quand on en met trop. Et j'obtiens l'effet blanchi que j'ai eu sur mes orcs.


| Gauche: surdosage de vernis Purity Seal - Droite: pas de vernis

Conclusion : je pense que j'ai mis trop de vernis Purity Seal sur les orcs, d'où mon problème ; soit j'ai bombé trop longtemps, soit j'étais trop près, soit les deux (ce qui n'est pas impossible).