Réparation du désastre du Purity Seal

| Gauche: l'effet blanc du vernis Purity Seal - Droite: après réparation (voir solution dans l'article)

Rappel des épisodes précédents :
- Soudain c'est le drame
- Recherche fondamentale sur le vernis Purity Seal

Je me suis procuré hier un pot de vernis brillant Games Workshop (connu sous le nom de code 'ardcoated), afin de tenter de récupérer mes orcs blanchis par le Purity Seal en bombe. La technique consistant à repasser une couche de vernis brillant au pinceau marche pour certains, d'après ce que j'ai pu lire sur des forums.

Malheureusement elle n'a pas fonctionné pour moi. Pire : le vernis brillant "fige" l'effet blanchi : avant l'application du vernis brillant, j'avais remarqué que lorsque je mouillais la figurine blanchie par le Purity Seal, l'effet blanchi disparaissait (pour réapparaître dès que la figurine était à nouveau sèche). Mais sur les zones où j'ai passé du vernis brillant, le blanc reste visible même quand la figurine est mouillée. Autrement dit, la couche de vernis brillant semble figer les propriétés optiques de ce qui génère le blanc, et donc rend plus difficile (voire impossible) l'utilisation ultérieure d'autres techniques de réparation.

Suite à cet échec, j'ai donc tenté différentes autres solutions lues ça et là (principalement ici en fait) :
- coton-tige imbibé de White Spirit : aucun effet (hors effet temporaire pendant que la figurine est humidifiée par le produit) ; je m'y attendais, puisque le White Spirit ne dilue pas l'acrylique.
- rebomber au vernis Purity Seal (technique lue ici) : aucun effet.
- rebomber au vernis mat d'une marque différente (dans mon cas, vernis Luxens acheté chez Leroy-Merlin) après avoir passé du vernis brillant Games Workshop au pinceau : effet léger mais il reste encore un peu de blanc.
- et enfin je termine par la bonne nouvelle, la solution qui a marché : rebomber les figurines directement au vernis mat pour bois Luxens. Principal inconvénient : lorsque l'effet blanchi est très marqué, il faut mettre pas mal de vernis pour le corriger, ça fait donc une couche épaisse qui estompe un peu les reliefs de la figurine. Mais l'essentiel est que ça corrige totalement l'effet désastreux du Purity Seal (voir photos ci-dessous). Je suis vraiment soulagé. Et en plus ce vernis fait ressortir les couleurs ; je m'en rends compte en comparant une figurine ainsi re-vernie à la figurine témoin gardée non vernie depuis le début (si si souvenez-vous j'en avais parlé ici).

Conclusion :

- évitez le vernis Purity Seal de chez Games Workshop. Je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec. D'après ce que j'ai lu, plusieurs causes peuvent entraîner un effet blanc : une bombe insuffisamment secouée avant utilisation ; une distance insuffisante entre la bombe et la figurine ; un surdosage du vernis ; une humidité trop élevée dans la pièce ; une température trop chaude ou trop froide. Autrement dit, c'est la roulette russe à chaque utilisation. Quand on voit le temps passé pour peindre une figurine, non merci.

- si vous rencontrez le problème de la figurine blanchie suite à l'utilisation de Purity Seal, essayez de vous procurer une bombe de vernis à bois mat Luxens (dispo chez Leroy-Merlin uniquement, 5€50 la bombe de 150 ml) et repasser un coup de vernis sur les figurines (essayez d'abord sur une seule, on ne sait jamais...). J'imagine que ça marche avec d'autres marques de vernis, mais je n'ai testé que celui-ci (pour les fans de chimie: il s'agit d'un vernis à base de résine nitrocellulosique).

Au passage, une comparaison entre une figurine non vernie (à gauche) et une figurine vernie à l'aide du vernis Luxens (avec une couche de Purity Seal en dessous) :

|Gauche: pas de vernis. Droite: vernis (Purity Seal puis Luxens)

La nuance est assez subtile sur la photo. A l'oeil, on voit que le vernis rend les couleurs un peu plus vives. C'est plutôt bien.

Soudain c'est le drame

Vendredi soir, j'ai enfin terminé mes orcs. Il ne me restait plus qu'à les vernir. Pour le vernis, j'avais prévu une bombe de Purity Seal, le vernis officiel Games Workshop. Faisant une confiance totale au produit, je bombe tous mes orcs, sauf un (en vue d'une comparaison avant/après).

Et là, horreur. Le vernis sèche rapidement, et au lieu d'être totalement invisible, je m'aperçois qu'il blanchit les figurines, un peu comme s'il y avait du givre dessus. Les heures passées à peindre les orcs se retrouvent masquées par un voile blanc, plus ou moins marqué suivant les figurines et les zones.


| A gauche: non verni ; à droite : verni au Purity Seal.

Je tente de rattraper le coup en rinçant les figurines à l'eau, en espérant que le vernis n'est pas encore sec et partira (un peu). Mais le vernis reste. Etrangement, quand les figurines sont mouillées, l'effet blanchi disparaît, c'est comme si elles n'étaient pas vernies.

J'ai peut-être fait une mauvaise manipulation : trop de vernis, pas assez de recul entre la bombe et les figurines... Quoi qu'il en soit, je suis dégoûté. J'aurais mieux fait de tester d'abord sur une seule figurine. Quel con.

En cherchant un peu sur internet, je m'aperçois que je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème. Parmi les solutions proposées : repasser une ou deux fines couches de vernis brillant, puis un vernis mat. Etant donné que lorsque les figurines sont mouillées, l'effet blanc disparaît, je me dis que peut-être ça peut marcher.

Donc demain, je retourne chez Games Workshop, j'achète un petit pot de vernis brillant, et j'essaie.

Les orcs terminés à environ 70%

Hier soir et ce soir, j'ai passé la 2ème couche de vert sur la peau des orcs. Un vert plus clair que le précédent, constitué d'un mélange de Dark Angels (environ 2/3) et de Goblin Green (env. 1/3).

Comme je l'ai déjà indiqué, la peau c'est ce qui est le plus long à faire, sur les orcs. Donc je ne suis pas mécontent d'en être presque arrivé à bout : il ne me reste plus que 3 orcs sur les 16.

Ensuite ça ira assez vite, car il ne restera plus que de petits éléments : chaussures, ceintures, bracelets, yeux, dents, etc.

Peinture des Orcs - Etape par étape

Je me suis inspiré du guide pour la peinture des Boyz Orks de Warhammer 40k disponible ici pour les couleurs de la peau et des parties métalliques.


1. L'orc sous-couché en Chaos Black (voir Sous-couche à la bombe).


2. La peau en Dark Angels Green, les parties métalliques (lame, cotte de maille) en Tin Bitz (pour la cotte de maille en brossage seulement : je ne peins pas l'intérieur des petits trous, qui restent en noir).


3. La tunique en Bestial Brown, les chaussures en Scorched Brown.


4. Eclaircissement de la peau avec une couche de mélange Dark Angels Green + Goblin Green. Dents et crâne sur la ceinture en Bleached Bone après une sous-couche de Bestial Brown. Ceinture et bracelet (cuir) en Scorched Brown. Rivets en Chaimal. Brossage à sec Chainmail sur la cotte de maille et la lame de l'épée. Un peu de Bestial Brown sur les reliefs des chaussures. Effet de brossage à sec (raté) en Codex Grey sur le manche de l'épée. Pommeau en Tin Bitz puis Chaimail brossé.


5. Finition. Vert clair Goblin Green sur les points saillants de la peau (coudes, genoux, sourcils, pointe du nez, etc.) et dessin léger des muscles. Yeux en Blood Red avec un point de Sunburst Yellow pour la pupille. Point de Skull White sur la pointe des dents et sur les reliefs du crâne de la ceinture. Lignes de Bubonic Brown sur les reliefs de la tunique.
(NB : sur la photo ci-dessus, il y a également un essai de lavis Flesh Wash sur la chaussure de droite (la plus foncée)).

Sous-couche à la bombe

Games Workshop propose des bombes de peinture pour réaliser les sous-couches, en blanc (Skull White) ou noir (Chaos Black).

C'est très pratique : d'une part c'est infiniment plus rapide que la sous-couche au pinceau (surtout si on a toute une armée à faire), et d'autre part la peinture est déposée en fines couches uniformément réparties.


| Une installation de niveau professionnel, sponsorisée par une grande marque de chaussures

J'ai sous-couché mes 16 orcs en même pas cinq minutes (dont 3 minutes d'installation : carton de protection autour, figurines collées sur un support avec de la patafix pour qu'elles ne tombent pas sous l'effet de la projection de peinture, et aussi pour pouvoir toutes les tourner d'un coup sans les renverser). La peinture en elle-même a duré une ou deux minutes, maximum.

Vraiment excellent, cette sous-couche à la bombe.


| Back in black

Orcs : état initial

Voici mes orcs, tels que je les avais peints à l'époque en 1990-91.



En réalité il y en a 16.

Technique secrète pour enlever une ancienne peinture

La peinture utilisée pour les figurines est (normalement) de la peinture acrylique. Les peintures Citadel de Games Workshop sont des peintures acryliques.

Inconvénient de ces peintures : elles ne partent pas à l'eau (même avec du savon), ni au white spirit. Bon, en temps normal c'est un avantage et non un inconvénient : ça évite d'avoir à repeindre les figurines toutes les 5 minutes quand on joue avec (ce qui est normalement le cas avec les figurines Hero Quest et Space Crusade).

Mais quand on veut repeindre des figurines déjà peintes, il faut commencer par enlever l'ancienne peinture, pour revenir au plastique nu.

C'est là qu'arrive l'astuce top secrète (que tout le monde dans le milieu des figurines Games Workshop connait certainement), qui m'a été donnée par un vendeur de la boutique Games Workshop de Nantes.

La peinture acrylique se dilue très bien dans le liquide de frein.

Après avoir été mis dans le secret, j'ai immédiatement acheté une bouteille de liquide de frein chez Auchan (3€ pour 500ml, je crois), et j'ai testé. Et en effet, ça marche très bien.

Mode opératoire utilisé (il y en a sûrement d'autres) :
- je laisse tremper la figurine à dé-peindre dans un petit récipient de verre rempli de liquide de frein (30 minutes suffisent pour diluer la majeure partie de la peinture)

- à l'aide d'une brosse à dents, je nettoie la figurine (la main qui tient la figurine protégée avec un gant en caoutchouc). La peinture, sous l'effet du liquide de frein, forme une sorte de bouillie (à ne pas manger même si vous avez très faim). Je rince à l'eau.
- après cette première passe, il reste généralement un peu de peinture, dans les zones un peu plus difficiles d'accès (replis, trous...) et là où il y avait plusieurs couches successives. Je remets donc à tremper, 20 à 30 minutes minimum pour laisser au liquide de frein le temps d'agir.

- nouveau passage sous la brosse à dents, rinçage à l'eau. Selon les cas (dose initiale de peinture plus ou moins forte, temps de trempette dans le liquide, vigueur de la brosse à dents...), soit la figurine est entièrement nettoyée, soit il reste encore 2 ou 3 petites traces de peinture (auquel cas je repète une dernière fois l'opération).

Et voilà, en environ 2 heures (durée estimée après coup, je n'ai pas vraiment compté), j'ai réinitialisé mes 16 figurines Orcs d'Hero Quest.


| Une armée d'Orcs prêts à être repeints


Attention au White Spirit !
Contrairement au liquide de frein, le White Spirit endommage le plastique (et en plus il n'enlève pas vraiment la peinture acrylique). Ci-dessous : à droite, une figurine qui a trempé dans le White Spirit (c'était avant que je connaisse l'astuce du liquide de frein). On voit que le plastique est blanchi par endroits, légèrement érodé en surface.